我担心写博客这件事太容易了，连胎儿都能做到，而且这样隐私很容易被侵犯，创造力也会渐渐枯竭。

塔维·葛文森（Tavi Gevinson），13岁，新一代ｆａｓｈｉｏｎ　ｉｃｏｎ这样说。Tavi２00９年最红的一个时尚博客，她的“The New Girl In Town”成为很多人每天生活的一部分。她成为众多时尚杂志的话题人物，刚刚登上《POP》杂志的封面。她确实掌握大量的时尚信息，对时尚“了如指掌”，但基于她年龄优势上的独到见解也确实是她吸引聚焦的法宝之一。更何况，她不仅对每一季的流行趋势都有自己的看法，在她的博客中你还可以看到她对生态、环境、甚至政治的关心。

虽然传统的传播方式还是当今的主流，但毋庸置疑的是，塔维·葛文森这样的姑娘掌握着未来时尚界的话语权，这只能说明时尚界也要干部年轻化。

 Terry Richardson＋Orlando Bloom

2010年春夏大片，ME&CITY骄傲的宣布，将邀请英国著名男星精灵王子Orlando Bloom（奥兰多布鲁姆）作为新一季的代言人，他将与同样来自英国的Aggy能共同演绎ME&CITY 2010年春夏最新系列。

摄影师是惊世骇俗的著名情色摄影大师Terry Richardson，他只用傻瓜相机拍照，背景与人尽量接近，其作品充满挑衅、不受约束、渗露出诱人的欲望，无数明星名模在他的镜头前宽衣解带突破尺度，挑战自我极限。此次是Terry第一次与中国品牌合作，他将如何表现东方的含蓄之美，大家都很期待。

我几次写到ME&CITY，我也知道叫好的不多，而事实上，一个蓬勃繁荣的时尚产业像是一片需要历经无数代人才能缓缓生长而成的森林，而一个可以出未出声的时装品牌则是这片森林中一棵枝冠繁茂的大树。我们现在的问题是，大树太少，杂草太多……

从今仅作创意人

《周末画报》，作者：刘锋。山本耀司倒闭，不是新消息了，但是坏消息，而新消息与好消息是拯救鬼才的白衣骑士终于出现——一家日本私人投资公司接手了山本君旗下的所有品牌，也包括我私人很喜欢的山本耀司女儿的品牌limi feu。

事实上，相对于山本的倒闭，人们更关注的是整个日本奢侈品市场的大萧条，很多品牌已经收缩日本的市场，比如LV，更有甚者如范思哲还退出了日本市场。而大家一直看好了海的那边——我们。

回到事件本身，我知道设计师品牌倒闭不是什么新鲜事儿，但一代大师的公司倒闭，确实很让人扼腕，这叫晚节不保吗？算吗？不算吗？算吗？

这个blog本来发誓不写一些鸡零狗碎的心灵鸡汤的，但是看了苏里大师的blog——http://sulifotos.blogbus.com/以后，我惊醒了，原来大师也有私生活的，我一大师傅怎么就不能有？

昨晚，睡不着，怎么都睡不着，酒店的床我的身子已经习惯了，但身子里的心还不习惯。开车出去，去了护城河，去了那里楼下，几根烟下去，我电话，拨出去收回来，收回来拨出去，再拨出去收回来……

我想要什么？我总是这样问自己，最可怕的状态就是lost in……in各种各样，我现在是lost in自己。

我想我的小说真的该动笔了，第一章就叫做得知你过得不好，我也就安心了，这个题目我想了几个月了，就这样，就这样吧……

能够坐下来吃上一个汉堡包是多么惬意啊！

贝弗莉·约翰逊(Beverly Johnson)。作为35年前，第一个登上美国时尚杂志《Vogue》封面的黑人模特，贝弗莉接受媒体采访时这样说道。她很开心，现在已经不是一名模特，而肆无忌惮地吃一个汉堡已经是人生的美事之一。

其实我一直困惑，造成模特瘦骨嶙峋的原因到底是什么？始作俑者是设计师？是读者？还是模特本身？但是，贝弗莉还提到了另一个原因，她对比如西班牙设立最低体重指数这样遏制模特过瘦的方法感到悲观，因为“我们那个时候没有互联网,没有全球即时通信工具。时尚杂志拥有数十万读者，也许少数杂志能上100万，但那时的模特并没有今天这样的影响力。只是我们自己小圈子内的人才会瘦到夸张地步。买杂志的人会看着照片说“夹克不错”，而不会说“她怎么这么瘦，我要像她一样。”或者，如果她们真想和我们一样，那也是因为我们模特本身，而不只是因为我们如何瘦。”

但说实话，我接触过很多瘦模，她们虽然体重比棉花还轻，但力大如牛，我觉得这是因为她们瘦到了最高境界——“骨头里面全是肉”……

你的外套有几个口袋？

英国《金融时报》乔什?西姆斯。以前被我忽视的男装口袋，现在正是列上了议事日程， 而且另一方面，乔什还认为“在保持男装阳刚气概的战斗中，与各种男式手拿小包的激烈竞争以口袋的形式出现——通常为矩形，有时带有翻盖。”因为“口袋实用，而且是区分男装和女装的一种标志——男人拎着小包看上去实在太过阴柔了”。

不仅仅是为男装界壮阳，口袋对男人还有其他意义，即便是有些设计已经很夸张——你真的需要4个以上的口袋吗？或是专门为手机准备一个口袋？但专家认为：在某个深度心理层面上，男人对口袋有种依恋。即便口袋空着，也能带来某种可靠感。最简单的理由是，把手插在口袋里很舒服！

关于口袋的探讨，我觉得没必要那么深奥，即便是经济危机，你衣服上多两个口袋也不能当移动旅馆使唤，不仅不拉风，还招贼！

我将让你性感至极。

全球最炙手可热的时尚摄影师马里奥?特斯蒂诺(Mario Testino)这样叙述他与珍妮弗?安妮斯顿的合作时开场白。“她当时刚刚与布拉德?皮特(Brad Pitt)分手，”他表示，“她就像个可怜的孩子，而我对她说，‘我将让你性感至极。”

作为一个拍摄过戴安娜王妃，朱利亚·罗伯茨、梅格?瑞恩的全世界最美丽的女人的摄影师，说起对女人的感觉，“女人对我们来说很陌生，因为我们不是女人，” 特斯蒂诺以男人对男人的语气补充道：“女人受到的保护和非议、赢得的眼球与赞赏都比男人多得多。女性远比男性令人着迷。”

我甚赞同马里奥的言论，因为早有西方名谚：永恒的女性指引我们前进……

心画
——这是SHIATZY CHEN 2010春夏系列时装发布的主题。这两字无论拆开还是合上，我都挺喜欢，但我不明白是什么意思。品牌是这样解释的：言，心声也；书，心画也。应目会心，发声见画。「言为心声」，诚于中，则形于外，透过视觉传达媒介以抒发人之情感。「言」与「书」皆源于心境，立身画外，存心画中，为传达思想感情而映照出喜怒哀乐与涵养胸襟。自古以来，深识书者，惟观神采，以形写意，以意动人。所谓：「书，如也。如其学，如其志。」以笔墨铸冶物象，渲染气韵，驱谴情志。「书为心画」通过创作酬献心声，以抽象的意境描绘神采，兴会所至，触笔成文，悠悠蕴藉，思出象外，泼墨挥毫皆成天趣，点化「有无相生，无画处皆有妙境」的空灵境界……

tnnd,我还是没看明白。而且我也不知道这是一个怎样的品牌。我猜测它一定是包含中国元素的品牌，但问题是这样，如果你是中国人，你做的品牌设计的衣裳本来就充满中国元素，因为你流着中国的血，吃着中国的饭，过着中国的日子……如果不是，我也劝您就别趟中国元素这个浑水了，我们自己个儿都够闹腾了，您就别插一脚了。谢谢。

“掌控”时尚

出自blog我的时装时刻。说的是在iphone上玩时尚的事儿，但这话题不新鲜。iphone我没有，但据传说它很牛X，可以打电话，发短信，上网，看电视，搞对象，换保险丝……所以在它上面搞点时尚的玩意儿，太正常了，弄个秀，发个片，上个模特，推件衣裳……

但我不同意，它会取代xxx,搞黄xxx的这种言论，只不过是个媒介，看得见摸不着，衣服还是要穿穿，就好像恋只有自己谈了才知道什么叫爱。顺便说个段子，周末我去天津听相声，其中一个段子说的就是电视购物卖手机的事儿，人家不是卖iphnoe，卖的是Nophone,人家不光卖手机，卖手机还送南非真，注意是“南非真”，没“钻”。我觉得时尚这事儿有时候和这个户有卖手机的有点相似，花里胡哨一堆忽悠，为的都是一个“卖”字。

中山·装

语出自我自己。北服50年庆做了一场叫“中山装概念”时装创意秀。中山装是我很感兴趣的话题，我曾经专门做了点“研究”。 名词解释这样说——中山装为服装的一种，是以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。中山装具有很高的历史文化价值。辛亥革命后，"红帮"裁缝王才运根据孙中山、黄兴等人的意见，采用西装造型和制作技术，融入中国的服饰文化传统，根据中国人的体形和气质，试制了初期的中山装。根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义，如：依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定上衣前身设4个口袋，依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前门襟为5粒钮扣，又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口还必须有3粒扣子等。裤子有三个口袋（两个侧裤袋和一个带盖的后口袋），挽裤脚。很显然，中山装的形式在西装基本形成上又揉合了中国传统意识，整体廓形呈垫肩收腰，均衡对称，穿着稳重大方。

曾经有个品牌说自己是“入选巴黎卢浮宫的时装品牌”，我还挺奇怪的，巴黎卢浮宫要这衣裳干吗？所有保安的制服抑或是保洁人员的工装？要是中国真选个东西登堂入室，那也该是这个中山装。所以，一切戏谑和解构中山装的行为，我都蛮排斥，搞来搞去，就剩个“装”了，道理就是这样——现代非要和历史搞在一起，搞不好就是强奸的感觉。

穿Victoria Beckham的Jennifer Lopez

Jennifer Lopez身穿好友Victoria Beckham的时装品牌走进了白宫。之前好多新闻报道过辣妹自创的时装品牌Victoria Beckham销量不佳，但已经“四张儿”的Jennifer Lopez却在0910秋冬系列发布后第四天就穿着它走进白宫，同丈夫以双胞胎宝宝一同拜访总统奥巴马及其家人。

有一点比较诡异，那就是与ｋａｔｅ　ｍｏｓｓ版ｔｏｐ　ｓｈｏｐ一样，Victoria Beckham也是只有拥有水蛇腰的女性才能穿得进去的服装，但身材丰满的"美臀天后"Jennifer Lopez是怎么穿进去的呢？而且那件尽显身材的裸色紧身连衣裙，后背有一条双头长拉链，同时还搭配了christian Louboutin高跟鞋和Salvatore Ferragamo手袋。不过这样也对。可大可小，有软有硬，这玩的是仿生学……

败家子从娃娃抓起

语出自英国《金融时报》撰稿人露西?格林(Lucie Greene) 。原文的标题叫作－奢侈品下一站：青少年市场。
“九月到了，为返校作准备的购物者纷纷走进世界各地的商店。铅笔盒要换新的了，健身装备也要买，脚的尺码要量一量，准备添新鞋了。但这一回，统一整齐的校服不需要了！”——这就是露西?格林这篇文章的开头。后面的分析非常靠谱儿：部分由于文化的转变，部分由于经济衰退，20以下的青少年已稳步成为一批重要而有价值的消费者——文化的转变催生了年轻的“时尚明星”，比如露德斯·奇科妮(Lourdes Ciccone)、安芭·贾格尔(Amba Jagger)和艾希斯·贾格尔(Assisi Jagger)姐妹等；而经济衰退则促使父母通过继续为子女购买（略少一些的）昂贵品牌产品，来减轻自身的受挫感。于是众多商家针对这部分消费者开发很多产品，但专家认为这一代的消费者与上一代区别很大——“他们有很多不同的优先考虑，环保是他们极其关注的一大事项。他们非常成熟。奢侈品牌需要创造出能直接吸引他们的东西。我还没有看到这一点。”

文章写得有理有据，不好的是标题太“平”，于是我斗胆改成——败家子要从娃娃抓起……

将锥形裤进行到底

Sienna Miller登上《ｖｏｇｕｅ》封面，又一个八零后女星成为ｆａｓｈｉｏｎ　ｉｃｏｎ。难道这位28岁的女演员还不够出名吗？ｖｏｇｕｅ的标题叫：下一站天后。这个标题是否有问题？是，又或不是。在时尚界，Sienna Miller是IT Girl，她还是一位服装设计师，与妹妹推出时装品牌Twenty8Twelve并参加了伦敦时装周。

而最近流行的锥形低裆裤就是Sienna Miller出镜率最高的单品。而这也是坚持其本人简约的着装风格的很好体现，无论是黑白灰搭配还是彩色豹纹印花，整个着眼点都落在外部廓形上，而细节在于面料肌理和质地，无论是针织、编织还是蕾丝花边，万变不离其中。

人家的是推手一茬一茬连绵不绝，我们就是杀手杀手此起彼伏，这就叫差距。

消费者的引导有正有负，一个具有负的消费欲望引导的商品，经过反复营销，导致结果就是该商品和其他消费者美学水准的下降。相反，有美感的商品放在不成熟的市场中，却能对当地的消费者产生启发，引起他们的消费欲望。

此文来自对日本著名设计师，MUJI的创意顾问原研哉的一篇报道,转载自think silly be happy的blog。长久以来，有句话一直憋在我心里，不敢当众说出口——咱中国人为什么集体那么难看？在异国他乡路遇亚洲人，光凭穿衣打扮，一眼就可以分辨出哪些是咱大陆同胞，正确率99%。当然也有为国争光的少数派好看个体，但这些很多时候会被误认为是日本人或韩国人。这就是审美的问题，只有知道什么是美，才会让自己美。但问题是，哪种审美才是成熟的？标准在哪里？要是我有了标准，可是别人如何理解我的标准？又如何证明给正处于不成熟审美包围的人明白呢？

当开始设计男装后，我们所考虑的男生类型是那些会赞美JIMMY CHOO女孩的男孩们。我们选择设计的款式是那些简单，实用却又不可或缺的。

JIMMY CHOO在回答我关于他与H&M的合作的提问时，这样说道。我很诧异，因为之前JIMMY CHOO确实没有任何的男装设计经验，所以我很好奇他会在这次的合作上融入哪种理念呢？我也很想知道你对于设计男装有什么样的感觉？是觉得比较简单还是比较复杂？必须承认，jimmy choo是个睿智的人，无论是回答的方式还是内容。于是，对于这次在11月正式开售的限量设计，我的期待并不来自于H&M X Jimmy Choo的 “工薪消费，贵族享受”高性价比，而在于这可能是诸位男士近些年来唯一一次可以感受Jimmy Choo一贯女性审美的有趣旅程，因为他明确地告诉我：目前对于男装设计没有任何长远计划，在这之后Jimmy Choo仍然是只针对女性顾客……

凝视一个直男让我觉得尴尬。
 
王一鹏语。面对《时尚先生》杂志一个叫做“今天我们怎样做男人”的专题，媒体人王老师得出以下结论——这个专题的开篇里说：要学会做一个男人，请从正面凝视别人开始。所以我就试着凝视了他们一下下，5秒后得出若干心得：一，明星脸上就是比普通人光滑；二，近观别人脸上的痦子会慎得慌；三，梁文道老师最近火力壮；四，韩寒的嘴真的有点歪。反正我得承认，凝视一个直男让我觉得尴尬。

男人看男人，会有点尴尬，这话确实有道理，因为科学告诉我们——异性相吸。我一向特别忽视同行对自己的评价，因为它客观不了，即便真的客观了，我也会觉得不客观，因为本身自己面对人家同行的评价的时候就不客观。这话太绕了，但在中国的当下的媒体环境下的现实是——人人都觉得自己最牛B,所以我最近msn的签名档是：你把牛B还给牛，我们还是好朋友……

中国真高兴

《ilook》杂志封面标题。副标题是Gay China,封面人物是青年设计师、中国时尚媒体的私宠周详宇。我明白编者的苦心，因为gay确实也有“高兴快乐的意思”，而借此引出关于中国“同志”的话题，确实大胆又标新。这个话题早该讨论了，不过因为没看到杂志，我不知道一本时尚杂志是怎样说这个事儿的。

很出乎我意料，网友们的反应有些苛责，一部分人认为周同学在封面上很难看，不过一直以“恐怖分子”的身份出现在时尚界的洪阿姨和她的杂志从来没有把一个美轮美奂的封面作为她们安身立命的根本。还有网友觉得“如果以Gay为主题做封面，应该以Gay的特质来表现，特质一，一般来讲，需要有“迷人”的外表（够帅气、够英俊、够性格、够潇洒、够有型、够玉树临风、身材够好，择一即可） 另外，应该以「美学」作为表现，也就是把一个男人以“唯美”的角度拍摄。”很显然，这个封面不合乎要求……

但最无厘头的时有人觉得“这个封面是在强行推广计划生育”，如果不是开玩笑，我还真是要问一句：你妈贵姓？

萨科齐总统的着装颇为用心地使自己看起来年轻一些，但不是那种老来俏的感觉——牛仔裤、卡其布衬衫和飞行员式太阳镜，当然，他的沙滩短裤长了点。

英国《金融时报》撰稿人考林?卡麦隆(Colin Cameron)撰文分析这个夏季各位领袖们度假的时候都穿了些什么。

对于领袖们应该怎么穿，穿什么？“如今的窍门是：永远要看起来很专业，”林·保罗(Lyn Paolo)说。他是电视连续剧《白宫风云》(The West Wing)中乔赛亚·杰德·巴特尔的服装设计师。“这是政治人物的安全线，最重要的原因在于，如果他们脱掉外套，他们就改变了自己的公共形象。这就是布朗明智地坚持原有风格的原因。”

我在杂志里也制作了一个栏目，叫作“what leaders wear”，分析领袖精英们的穿着，本来这个栏目叫作“Follow Me”，但是后来我觉得这事儿比较扯淡，我十分怀疑领袖们的穿衣示范作用，而让一个白领穿得像个总理，这决不是在帮他，而是在害他，因为这样一来，你让他老板该穿什么？

走在时间前面。

语焉不详，出处不明，完全来自于我自己的感慨。做杂志的，尤其是时尚杂志，永远是走在时间的前面，8月做着羽绒衣，3月做着T恤衫。这种季节颠倒是工作的常态，就这样还感觉抓不住岁月的尾巴。不过，记得看人写过一个时尚杂志的金科玉律，说——怎样才能把握今夏的流行走向，翻翻10年前的《Vogue》就可以了，因为时尚就是个轮回。

要我说，先忽悠了自己再忽悠读者，这就是时尚。

我们的纪念刊上市鸟，捧场吧！！！！！！！！！！

说实话，我是最不重视时装大片的，原来。今年一月，我写过这么一段——其实我们每天都在强调大片的重要性，探讨怎么样才把大片拍得更华丽更视觉，但我们都没有个可以得到普遍认同的结果。是不是可以这样理解，时装大片要展现下面几项要素：告知读者时装搭配的方法；传达所拍摄时装整体视觉和设计细节；体现这本杂志的视觉美感和震撼；要是女模我还会多看看腿够不够长……

过了半年，我的想法有些变动，因为事实上时装大片不光是给读者看的，我们是给客户看的，这个东东代表了一本杂志的整体美学水准，是核武器！

九月年刊，我们在沙漠拍了一组大片，摄影师苏里擅长人文摄影，这也是我们另辟蹊径没有在时装摄影师里寻找合作者的原因。事实证明，我们的选择是正确的，哈苏+超广角+胶片的质感，我很喜欢……

感谢众位，留给我一个完美的年刊回忆！

摄影：苏里 策划：周周 杨一帆 化妆：徐彤 助理：王瑾

模特：孙菲菲 付正刚 纪焕博

9月是我们的年刊，年刊的意义就是要比平时厚一些，再厚一些，再厚一些。然后大片要好多组，好多组，长长的，像手纸一样长。所以连轴转带着众孩儿去了沙漠和草原，连轴转拍了两组。

下面的这组箱包是我超喜欢的，原著民或者少数民族做模特不是我们首创，但一般人还真不敢这么拍，除此之外，我的感受是——1，原住居民的租金绝对比专业模特高；2，羊确实没有人听话……

华丽的迁徙

策划：周周 创意：周周 杨一帆 摄影：苏里

永远的张曼玉

vogue china9月年刊的封面人物依然是玛姬张，标题叫作《永远的张曼玉》。张曼玉、杜鹃、舒淇应该是Vogue中文版封面人物“老三样”。在我理解，这一方面说明该杂志的段位很高，一般的明星都够不着，另一方面说明，我们的明星是不是都太不成器？修炼了这么些年都入不了Vogue的法眼……

但也有网友正言相告——标题里面的“永远”那两个大黑字太别扭，语气、字体和配色都让人以为主角已经仙逝了呢!玛姬张作封面一定是最保险的，因为她怎么拍都好看，但另一方面最保险的也意味着最固步自封的，但这咱也能理解，因为人家是“时尚圣经”，你见过“圣经”每个月一变的吗？每个月一次的那叫“月经”……

不先变成guy，你都不好意思做服装设计。

语出自英国《金融时报》中文网特约撰稿人吴绢。这句话是《时尚男人更像同性恋?》一文中相对耸动的一句。说实话，我觉得这个命题主要说了两个问题——“时尚产业从业人员‘泛Guy化’倾向”与“你一打扮得时尚了，就会被理解为是一个同性恋者”。

“不太紧，不太露，不太薄，不太短”——这确实是我们多年奉行的直男穿衣准则，但对于时尚，对于过度打扮就是同性恋者，对于改变我们多年养成的穿衣法则，都需要时间来改变。事实上，在几年前我们还无法这么坦然地讨论同性恋话题。

我的看法是，性别的模糊或者雌雄同体一定是时尚前进的方向，因为时尚界的真理一直掌握在“很好意思做设计的那些人手里”……

把一切时尚杂志，坐在你的屁股底下

语出自康尽欢。这一个废物利用或者手工课命题。这句话下面的解释说明是这样的：漂亮过期杂志总是不忍心丢弃，而它们的收纳确实是个问题，这款杂志凳子可以帮你解决它。将杂志绑在两块板子中间，用绑带系好，一张实用的小凳子便出炉了。你也不用担心移动的问题，凳子底部的小滑轮能帮你省不少力气。

对于我来说，这个创意虽然非常有才，但也不见得实用。因为我统计过，平均一个月我要看20本以上的杂志，也就是说一个月我就可以多一个“小板凳”，这样日积月累下来，我还得开个家具店处理这些“板凳”。

去买花，一进莱太，说要菊花，人家就问是不是46岁。

可见，有多少人惦念着您。

回去的路上，萧敬腾唱着——

那片乐土，是不是会让眼泪都在停住……

这是一次很好玩的拍摄，本来只是试探性地询问，却促成了我们这一年最好的一个女封面。范小姐最可贵的地方是很清楚什么是好的，对自己好的，对杂志好的，然后去实践它。

致敬！我们的这一年

我们是一家时尚媒体。即便《ESQUIRE》最有权势的主编David Granger一再说我们不只是一个时尚媒体，我们是一本lifestyle杂志，我们不只像另一家媒体那样只会“卖东西”……但是我们还是无法摆脱不了那种固有形象，就好像一提到周周，人家就会说，他就是那个只会写时尚段子的东东。这就像范冰冰一样，大家会说，妖精呀，她。即便我个人认为范冰冰是这两年最勤勉努力最会经营自己的女艺人，但大家至多会再补充一句：那她也只是妖精里的劳模而已……人最怕的就是这种定式，因为一旦有了这样的惯性，不但别人把你定格了，你自己慢慢地也会沿着这个路数走下去，就好像人家都说周周是时尚界的郭德纲，可我的理想明明是时装界的小沈阳嘛！

   这一年里，事实上，《时尚先生》的时装部分都在与这种思维定式做着斗争，因为我们具有伟大光荣的母体——美国版《ESQUIRE》都指导美国老爷们儿穿了76年衣服了，而我们也已经教了中国老爷们儿穿了16年衣裳，但依然有人说我们不会做时装。不过，我不太在乎这种说法，因为即使到《时尚先生》创刊一百年的时候，也一定会有人对我说你们怎么一期杂志里的时装大片都不够100P呀！如果我那时还健在，我会对他说：谢谢您抬爱，我们实在不愿意伺候您这号拿小磨香油当漱口水的主儿……

   这一年里，我们在三月份做了男装周的特辑，找寻一下未来男装的指路明灯；在五月刊我们做了“夏日着装指南”，告诉您大热天该怎样从头到脚武装到牙齿；我们在七月刊弄了“男士内裤特辑”，告诉男人们作为一个真的汉子要懂得内外兼修……现在是九月年刊，我们呈现给大家一个“Esquire Style Book”——一个由100多件单品，8种经典着装风格Cosplay，一个男装高级订制专题，数组天马行空的时装大片组成的秋冬风格书。

   这一年里，我们一直在思考应该怎样指导读者穿衣服。而我觉得我们一直在不断重复一种工作——在经典中寻找一些可能性。因为试问每一年每一季的男装有多少变化？有多少次改变能被称为“革命”？有多少设计师如Hedi Slimane一般可以成为“革命家”？我的答案是没多少！人人都知道现在经济不景气日子不好过，但令人拍案惊喜的统计数字告诉我们：在女装市场不断下滑的同时，男装却异军突起稳步攀升。显然，当日子不好过时，不好过的男人……去买衣服了。不过，这不意味着男人们会成为整个零售业的救世主，因为即使男人现在也花钱，他们也是以从前一直如此的方式来花的。“对男人来说，他们更关心需要的满足，” Lanvin旗下的男装设计师Lucas Ossendrijver说。“如果他们买某种东西，那真的是因为他们需要这种东西。”因此，Lucas说，“我的设计不以外表为目标，而是以服装本身为目标。设计本身应该特别，应该能够匹配其价格。它不是全套装备，而是衣柜中的单个部分。”很开心，这与我们追寻经典的路线不谋而合。

这一年里，我们还有一种野心，我们希望成为本土时尚强力推手。150多年前的北京人都以“脚踩内联升”为荣，因为人家以制作朝靴闻名，谁穿了“内联升”都觉得有面子。我们希望中国时尚产业也早日让国人找回这份 “以为荣”的自信，于是才有了关注本土设计师生存状态的《游击中国》专题、联合国内四个设计师新锐为马爹利名士订制专属礼服，以及这一期的“西装高级订制”中我们没有忘记对于“中山装”这一国人特有礼服的报道。《时尚先生》的编辑团队深知一个蓬勃繁荣的时尚产业像是一片需要历经无数代人才能缓缓生长而成的森林，而一位可以青史留名的设计大师则是这片森林中一棵枝冠繁茂的大树。固然我们成不了一棵这样的大树，却希望会是一片种出乔木和好花的泥土。因为时装对于我们来说，不仅仅是御寒蔽体的工具，格调与品味的外衣，拜金主义的基石。我们的工作还在努力改变着一个时代的品味以及这个国家民族一代人审美趣味……

向我们自己致敬！

这个圈子的人忙着赚钱，买名牌，炫耀自己，当品牌的宣传部长，而没有带着脑子来工作。

洪晃。时尚叫母洪晃阿姨字字珠玑，一语道破行业从业人员普遍素质。在我看来，赚钱，买名牌，甚至当品牌的宣传部长都没问题，只要不昧着良心胡说八道就成，因为洪阿姨也没少做品牌的宣传部长，只不过她认为很多国际大牌歧视她这本本土时尚杂志。但最后这一条就是致命的——没带着脑子工作。不过一位前辈说过，在这个行业不需要才华只需要聪明，而勤奋也是聪明的一部分。只不过我们着这个行业的现实是，连勤奋人家都不愿意，奸懒馋滑是人家的座右铭。

Prada，脱离了低级趣味的人

《surface》杂志对Prada在韩国的建筑艺术项目Transformer的评论标题。文章这样说：Miuccia Prada对时装爱恨交织的矛盾态度，与她个人经历密不可分，如同李安电影的现实翻版，日复一日地在讲述同一件事——理智与情感的冲突。只不过，聪明通透如Miuccia Prada者，得以跳脱出李安电影里暧昧不清的纠结，以及让人透不过气来的压抑，以一种折衷的方式，并行不悖地同时满足自己理智与情感的双重需要。这使得 Miuccia Prada一下子把绝大多数设计师甩出去好远，得以隔离针头线脑的一地鸡毛，以及汲汲营营的暧昧表达，使她成为时装界少数几个脱离了低级趣味的人。

虽然，我没看明白作者对于Miuccia Prada为什么是摆脱了低级趣味的人的分析，但我愿意用生命还捍卫这一论断。因为，在时尚界，如Miuccia Prada一样“高级”的人实在是太少了！

所谓“男性时尚”，即男同志大胆地穿出去，异性恋跟在后面亦步亦趋。

林剑语。后面跟着一段精彩的分析——尽管，以上的说法会引起大部分异性恋男人的反对。但很不幸，现代时装的发展，本来就是把“三纲五常”倒过来施行的结果。“君为臣纲”倒了，对应的是有钱佬纷纷效法街头小瘪三的穿着；“夫为妻纲”倒了，对应的是男人向女人学习对待身体的细致态度；“父为子纲”倒得就更明显了，这年头，怪叔叔们都在崇拜发育未完全的男孩身体。

我完全同意上面的说法，即便我很不愿意。事实上，这些年来那些脸比白衫白，人比黄花瘦“男人花”已经越来越受欢迎，女人才不管你会不会耕地、狩猎、打仗、开火车、修保险丝、传宗接代……她们只对好看的人事物心疼心软。男人越来越女性化，男装也必然越来越女装化。没准再过些年，“英雄”、“男子汉”、“大丈夫”这些词也会像“烈女”、“忠臣”、“义仆”一样恍如隔世。我还是那句话——如果，真的到了那一天，最大的幸福就是让我穿得像个男人一样死去……

前门范儿

即H&M、Zara之后，国内“麦时尚”的先锋ME&CITY也在北京前门大街插上了一脚。九月中旬，为了庆祝ME&CITY北京前门旗舰店的开幕，将史无前例地在首都"地下"举办盛大狂欢派对，到时Agyness 将会携手重量级神秘嘉宾亲自来到北京为ME&CITY 捧场。

我没想到在西单范儿，鼓楼范儿，北京还会出现第三种范儿——我命名为“前门范儿”，不过与前两者不同的是，前门范儿来自于“麦时尚”聚集而产生效应。众多麦时尚品牌之所以全部选择了天价租金的前门开店，完全是看中了前门的中外游客的消费能力正好符合它们的定价标准。

长久以来，时尚，这两个字，对于北京来说，要叫得出口，还真要有些勇气。没有香港和上海摩登，北京从没被人称为“时尚之都”，本来也是，千年古都天子脚下，穿衣打扮在这儿都不算个正事儿，“只要不光着就能出门”就是北京土著对于“穿”的豪迈气概。今天，即便是前门范儿来自一种商圈的概念，也让人足够开心，因为我们不是最爱说——民族的就是世界，世界的也就是民族的……

恶童长大了！

语出自我最欣赏的内地时尚专栏作家林剑。在评述2010春夏男装趋势的时候，林老师用到了这个流行语（匈牙利作家雅歌塔?克里斯多夫的《恶童日记》最近大热）。而最大的一个例证便是2010年春夏季男装周，Raf Simons开始对自己经营了快20年的“恶童”形象厌倦了。两性间社会差异减小，男性成为审美客体，势必导致“男童”统治男装界的局面。Raf Simons算是此间的旗手。而2010年春夏季的男装秀刚走完，Raf Simons便迫不及待地告诉大家：“我们需要一个新男人。”

接下来还有 Kim Jones。这位受雇于Dunhill的“大孩子”，先前也一直致力于如何让小胖墩也变得时髦。如今，换了战场再战，把Dunhill这间迫切想要证明自己是“英国Hermes”的老店，—— “那些从Dunhill宝库里翻出来的古旧玩意，比如镶银边的皮箱，经典英式的剪裁，在 Kim Jones不落斧凿痕迹的处理下，竟然丝毫寻找不到他本人的恶童文脉，却依旧是精彩纷呈的。”

   在我看来，不管怎样改变，在变化如冰川移动一般缓慢的男装界，只要不反刍倒退男人花继续横扫天下，男人装只不过是装男人的一种摆设我就很满意。

请叫我“周仰杰”

Jimmy Choo当家人闪电造访沪杭，一位有幸见到他老人家，“高跟鞋教主”并对穿着“不得体”的CROCS“面圣”的此君表现出极大的宽容。于是这位记者在随后的札记中写道：令我惊讶的是，这位生于马来西亚求学成名于英伦的鞋匠，居然能说一口流利的中文，并且口口声声地强调“我是一个中国人”。而令我略感遗憾的是，我同事在她随后的报道中依然使用了“Jimmy Choo”来称呼他，而周仰杰在采访结束后，曾特意叮嘱“请在报道中称呼我周仰杰，而不是Jimmy Choo”。

我想，这位记者有点自作多情了，无论是Jimmy Choo还是周仰杰，无论是英语还是国语，高跟鞋教主都是那个为戴安娜王妃做鞋而成名的设计师，他代表不了中国时尚界，甚至都不代表华人时尚界，咱们自己的路还长着呢。周仰杰只是他的品牌与中国人攀亲戚问号的一个客气而已……

风靡一时的丑鞋Crocs可能最快在9月份退出市场，据《华盛顿邮报》报道，去年Crocs公司损失了1.85亿美元，虽然公司裁员了2000人左右，但仍欠债权人数百万美元的债务。而在这之前，Crocs已经累计销售了1亿多双鞋子。

七年前Crocs成功利用一种叫做PCCR的植物提取物制造出“丑鞋”，这种绝对绿色天然可以排汗去臭并且轻便舒适。即便很多人认为它既丑陋又低龄，但在Agnes b的2007春夏秀，模特中就有人踏着Crocs出场，接下来小布什也成为它的拥趸，时尚圣经Vogue杂志上也出现了它的身影，于是大家就不再觉得它丑了，因为即便是丑的也可以是fashion的，对吧？

所以，Crocs的“倒掉”绝不是因为它的丑陋，而是来自于令人崩溃的太耐用，因为它怎么穿也穿不坏，所以大家拥有一双已经足够了。还有在经济繁荣期，大家花上一定的银子买一双Crocs “花哨”一下自己就当买了一件玩具。但在经济萧条期，人们不会再为这些锦上添花的小玩意浪费钱了。

但是，据说Crocs在中国卖得还是依然不错，有记者从河南总代理那里了解到，“丑鞋”上半年在河南市场的销量翻了一番，这份成绩是国内任何一个Crocs代理商不可企及的。为此，Crocs中国总部近日计划到郑州学习。

    世界上只有两种衣服，你敢穿的衣服和不敢穿的衣服，同理，世界上也只有两种鞋，你敢穿的和那不敢穿。你敢穿的，你一直都敢穿，于是你会穿很久，而且在未来很久的时间你都会继续穿。这句话绕来绕去，想说的就是，穿你敢穿的，你不会得到更多的乐趣了。就好像一个人吃了一辈子麦当劳，从没去过肯德基，所以他不会知道麦叔叔这里的鸡肉汉堡其实是跟上校大叔学来的，因为从前麦当劳是不卖鸡肉的。但是你不敢穿的，即使有一天你壮起胆子穿了一下，你也很难持续地穿下去……因为最难得不是制造冲动消费的动力，而是持久消费的动力……Crocs的消逝恐怕就是这个道理。

杂志作了日本的专题，我写了命题作文——日本的几个设计大师，这类东西本是我最不愿意写的，但没办法，谁都有些绕不过去人情稿，其实我现在贴这个倒不是因为这篇《广岛时尚》，而是因为一个小朋友，看了这篇后给我的建议和意见，让我心中热热……

20多年前，川久保玲（Rei Kawakubo）和山本耀司（Yohji Yamamoto）在巴黎一同亮相，他们用一种“反时尚”的态度，一种后朋克式的表达，一种日本的“侵略”，一种同样的黑色，赢得了以优雅着称的巴黎时尚评论界惊叹——终于看到来自东方的设计美学！

只不过，在他们的名字前面，人们习惯加上一个三宅一生（ISSEY MIYAKE），他出生在广岛，也是他在小学一年级亲眼目睹了腾空而起的蘑菇云，作为日本设计师名扬世界“三人行”中的伯乐和先驱，人们用他的经历命名了这一波日本设计师——他们被称为“广岛时尚”。于是在近20年来，始终有这三个日本设计师的名字在时尚界熠熠生辉，同样是这三个名字为日本时装设计界鼎立世界打下了基础。

三宅一生，看，或者穿ISSEY MIYAKE都会让我有“人被衣服穿”而不是“人穿衣服”的感慨，因为你要足够自信或者足够怪才可以抗得住连名字都那么拗口的衣裳。不过，我必须承认在早期正是这种“怪”戏谑了ARMANI的教科书版的优雅，嘲弄了Jean Paul Gautier过于卖弄般的性感，消解了Jil Sander洁癖般的简约……只不过，那时候ISSEY MIYAKE毕竟还是少数派，一个“怪”是不足以抵抗那些主流的时尚。

幸好，又有了一个川久保玲，她的出现让我们重新思考了服装的传统逻辑——谁说一件衣服只能有一个领口？谁规定了一件衣服只能有两个袖口？所以，Comme des Garcons（川久保玲的时装品牌）会有七八只袖口的衣服，而你可以自行决定今天从哪一个穿出来，其他的可以做头巾，也可以做腰带，或者干脆让它们自然垂下来，像待飞的翅膀。衣服似迷宫，身体是闯入者。“让我试着把Comme des Garcons当作自己的延伸体来掌握看看吧”——村上春树这么说。

轮到山本耀司，这个曾经和川久保玲精神之爱过的男人，把做衣服看作思考，“做衣服就是思考人，思考遇到的人，思考谈话，思考他们在思考什么，然后才开始做衣服”。于是在他那里，也许膝盖就比小腿性感，肋骨就比乳房性感，上下一致就比细腰丰臀性感，而他是最会让女性的背影和脚踝看上去最美的设计师。

20年转瞬即逝，如今，已经没有人再提“广岛时尚”，而他们三人在巴黎，每人有一个巨型的设计展厅，都以“本人名字+House”命名，其实就是想告诉你，“我们是一群人，我们互相提携，我们惺惺相惜。”虽然经历沉浮，再次被复兴的巴黎优雅掩盖光芒，但至今仍然坚挺。而他们的门生弟子——渡边纯弥、粟原大、田山淳朗、津森千里、宇津木、小野冢秋良、泷泽直己……俨然也已经成为新世纪时装设计的“日本派”。

2,至于三宅,他其实一直驻足日本的,他旗下养出了很多设计师也还拥有着很多牌子<A-net是他的公司,除此之外,还有很多别的物业,至于设计师更不用说,他是真正的很多日本设计师的隐藏backbone而没有Rei养弟子的高调>,他主要成名的是pleats please,也就是说是物料与立裁上的成功.

3,Jil Sander其实是在三宅之后才红的,三宅在八十年代的巴黎走红(其实大家都以为是三宅和KENZO开了日本风让Y和R乘了势,其实是反过来的,因为REI当时的"破黑衣"推出确实是带来了冲击,但并没有引起风潮,是后来才持续走红的),而且Jil Sander本人做的其实不像今天RS做的超简那个方向(不过我个人喜欢RS做的),那时的JS可以说在一大堆设计师里并不太出彩,她比较倾重物料和设计手法,而今天RS的则注重廓型与结构(有点像Clavin Klein,而且注重结构和廓型是安特卫普人的强项,您可以查看别的比利时设计师作对比),其实从我个人也是学这个专业来说,JS的其实要比RS的要精致要难,只不过RS的要做成这个高度也很不简单是真的.

4,其实Rei最大的厉害不是在于您说的七个袖八个袖,或者说您的着眼点不应该只放在那,她的解构是所有号称自己做解构的设计师中做得最有味道的,包括后来者如高桥盾都难以望其顶背,因为玲的解构是真正从解构本身出发,并不是像Vivienne Westwood的那种以立裁边做边"混"出来的假解构,更不是中国上海那群所谓前卫设计师所做的对解构的肤浅的了解.解构最先是文学和建筑里的手法,也是一种哲学领域的对现像的客观剖析然后拼接性混合您看REI前几年(这两年确实没以前好)的那些透明一半风衣拼白带然后红色宽皮带(高腰)扎紧里面的白衣裙加芭蕾舞鞋,还有那些LACE与西装料拼接造成的切割,其实都是无序的,而多数人玩的所谓解构是有序的,那样其实就已经不是正宗的"解构"了,在后来者里,能与之相比的就只有高桥盾了(虽然他不常用,但他在04年的时候做的那批衫这个功力是人人看得到的),当然,也没必要拘泥执着于是不是解构,最重要是衣服做得好,可能Jun自己也没觉得在用解构一样.

5至于山本,他是个能让东方传统美学真正以现代手法包装并得以重现的设计师,很多人以为东方就是雕龙彻凤就是直线结构,是,当然是,但这只是表像,真正能取出骨头再混以西式血肉的东西其实才是重要的,不是吗?因为我们天天就在穿由西人做出来的衣物(和标准),所以如果想做好它,其实就得像Yohji,如果不是,只是想不断怀缅,则是中国那个订制品牌:NE.TIGER.它很能代表国人,代表了固步不前的思想.

6,其实我很喜欢您起的这个名字,哈,广岛时尚.三宅这阵子写了信去美国要美国佬道歉的,因为快到广岛事件了.

另:其实还应该提一提KENZO和山英惠的.都是把日本时装推出来的功不可没的设计师.

品牌奴

“第一次快乐女声直播现场亮相，一定穿我挚爱的小黑裙——Chanel 2009春夏款，剪裁一如既往精细到完美，款式一如既往简单到完美，配有一点儿重可是绝对出彩的玉石大项链，竖版“变形”255白色拎包，脚下的黑白高跟鞋是Roger Vivier经典款……”主编晓雪在担当《快乐女声》评委后斜下这样一段blog，于是就有了众网友给她的新title。除了数以万计的板砖之外，也有多名时尚界的“有识之士”哀叹：国内顶级时尚杂志的主编对品牌的盲目崇拜尚且如此，国内的时尚产业何时才有出头之日？

关于怎样做好一个主编，三年前我曾支过两招，一难一易，丰俭由人。第一件，诸位不甘雌伏的主编们买本《唐诗三百首》走马观花地读一读，能读一半即可，这样以后的卷首语也可以写得好看些，此为难（或者学学本地那本男性时尚杂志的主编，人家是记者出身，所以最前面的那页每每写得都极漂亮）；第二个，多多走走本地时尚市场，最起码，在推荐给读者之前，自己先体验一下，看过猪跑也吃过猪肉，好在听说诸位的薪水都不低，而且还可享受奢侈品诸店的“内部价格”，所以此为易。

 义走

在巴黎有50欧元的超模！不要想歪，这不是人肉市场价格。时尚写手金Kiki告诉我们，50欧元都可以干什么—— 在巴黎能买到一大件可口可乐；在斯德哥尔摩能买到一件Cheap Monday的连裤装；在米兰能买到一双Prada打折的凉鞋；在阿姆斯特丹能买到一刻欢愉。但如果你是christian Lacroix，50欧元能令世界顶级模特为你走可能最后的一场秀。事实上，在christian Lacroix的高级订制告别秀上，Daria Strokous、Hanne Gaby Odiele、Vlada Roslyakova，就是用这个价格走了这一遭。而根据行价，在法国高级订制秀上，新人也大概会拿到1300欧元的酬劳，而每一年的经验都令这个数字上升1000欧元。为了大师晚节不保因为破产而离开T台，众超模50欧元的价码，在义卖、义唱之后创造了一个新词——义走。

时尚界顶级男刊之一的《GQ》据说将在十月进入中国，外电报道说，康泰纳仕国际（Condé Nast）主席乔纳森?纽豪斯（Jonathan Newhouse）表示康泰纳仕男性杂志GQ的第17个版本将于十月在中国发行。这个美国公司此前已发行了中文版的Vogue和Self and Modern Bride（现代新娘）杂志。它将同中国本地传媒公司中新社合作，并且已经获得了中国政府的发行批准。GQ的中文版将聘请来自 Esquire（老爷杂志）中文版的Seng Wang担任主编。大老板新房子（Newhouse）在谈到中国人时认为：“他们对时尚潮流以及产品信息非常感兴趣，因此他们会对GQ杂志刊登的一类文章兴趣激增。”

事实上，时尚圈对于GQ的创刊已经开展了为期一年的无奖竞猜，在“主编是谁”、“中文名字”、“出刊日期”之后，最新的题目是“封面是谁”？据我得到的最新情报，张艺谋、李安、谭盾、蔡国强将一同登上他们的创刊号封面，分量之重堪称“四座大山”。

不过作为上文中提到的Esquire（老爷杂志）中文版的一员，我觉得我们还都别太拿自己当回事儿，如斯感悟来自于我与赵本山老师的经纪人高先生的一段对话：

我：高先生你好，我是顶级男刊Esquire的编辑主任周周，想邀请赵本山老师帮我们拍摄封面。

高：你是什么杂志的？你们是顶级男刊？那你们得有多难看呀?！

我：……