我穿衣服不费钱，都是我母亲买的。

语出自史玉柱。史玉柱的穿着打扮是很有名的，有网友曾经指出他的style是“很红，很环保”，很红是因为他的至爱是红色，也只爱红色，一年四季天天都是红polo衫，天天都是本命年……很环保是指他看似不换衣服，因为他只穿红色polo衫，为了这事儿，史老板还特意出面澄清过——表示他会买同一款式的N多件衣服，而不是不换衣服！

曾经有媒体邀请我写一个“中国富豪穿衣点评”的东东，被我婉拒了。原因是这样，我觉得有钱人怎么穿都是有道理的……就像史老板只穿红色的polo衫也非常有道理，就一个时长3秒的雷人广告，连续重播10遍，绝对要比一个30秒经典创意更令人难忘。不过，我很喜欢史老板的态度，尤其是后半阙关于母亲的，很有爱！

衬衫袖口，衬衫袖口应始终露出0.25英寸至0.5英寸，要保持这种状态是人生最大的挑战之一！

语出自我自己。最近我一直在研究正装——西装，商务装，两排扣的，三排扣的，不系扣的……要一个日常穿着以“猝不及防”取胜的人研究正装，无异于让一个西餐厨子做一碗炸酱面。但是好在咱们敏而好学，我搜罗了很多秘籍，一般人我都不告诉他。

就好像这一条：衬衫袖口，衬衫袖口应始终露出0.25英寸至0.5英寸。这个便是关于穿西装时，衬衫袖子的露出标准，其他还有关于裤子长短，垫肩薄厚，颜色选择，甚至那话儿该放在左边右边的……不过这条军规，我最欣赏的还是后半段——人生挑战篇。要说穿衣服这件事儿，本来就应该是随性随意的，但一点掺杂了很多规条，就没办法随意了。不过我觉得针对我自己人生最大的挑战不应该是这个，而应该是维持体重的正常……

信春哥，上封面

语出自网友。新晋模特秦书培登上《Vogue》封面，当然，这期封面不是她一个人在战斗！还有些外模的面孔。对于模特来说，上了《vogue》就相当于踢球的踢到了国家队，做饭的做到了钓鱼台，跳舞的跳到了红磨坊……

所以我很奇怪，为什么不是刘雯而是秦书培抢先一步，不过，两个姑娘我都见过，都不错，我没什么个人感情因素掺合，只是觉得作为上一季“秀霸”和走过“维多利亚的秘密”的刘雯论江湖地位也绝不输给“小娟”（杜娟）了。怎么就一直上不了“圣经”的cover呢？

不过，“时尚圣经”绝不是普通人可以参悟透的，也许她们在憋更大的宝，没准下半年六期做个连环画封面——都是刘雯，刘雯，刘雯……

没有比深蓝（海军蓝Nvay）西装更百搭，更值得投资的西装了。它是男人衣橱里的实用品，不论你坐在酒吧凝视远方，还是参加董事会，它都能保证你足够亮眼。选择经典的两扣设计，当然不能缺少考究的面料和精致的剪裁。这种西装能够与衣橱中的其他裤装自由搭配，因为一件质量上乘，能在任何场合穿搭的西装正是百变衣橱的秘密所在。而深蓝西装恰恰就是这样一件西装。 

一件西装四种穿法

周一早上
当然，为了有老板和客户参加的会议，你得把扣子扣上，但是醒目的条纹和法式叠袖将保留你的个性。

周四晚上
淡雅条纹、法式叠袖，以及高、厚衣领造就了一件绝佳的正装衬衣，以配合线条完美合身的西装。 

周五
西装选择经典三扣款，织物质地细腻、剪裁合身。不搭配西裤，卡其布、灯芯绒，或深色牛仔等材质的裤装能让你更有活力。

周日下午
在西装内穿一件轻薄毛衫，搭配一条灯芯绒裤子，使人看起来既休闲又亮眼。 

关于深蓝西装的7条军规

 
1． 深蓝西装能同时与黑色和棕色的皮带及鞋子搭配。黑色西装却做不到这一点。

2． 海军蓝西装的最佳鞋子搭配色：巧克力棕。这种颜色足够暗，适合在夜晚穿搭，而在白天，它的色彩也不沉闷，足以让你一整天光彩照人。

3． 把衬衣塞进裤子里。

4． 关于海军蓝西装里的正装衬衣，有三点必不可少：宽袖口翻边、高衣领、以及品质优良的珍珠色纽扣。有一点则绝不能有：亮闪闪的效果。

5． 不要以为如果只有海军蓝这一种颜色会意味着单调。除了大胆地玩转条纹质地，还可尝试用不同的织物纹路为海军蓝西装增添个性。

 
6． 两件高品质西装肯定胜过五件廉价货，而这两件中的其中一件一定要是海军蓝西装。

7． 约翰?克拉克（John Kruk）定律：知晓你的领围。当衬衣完全扣好时，衣领和脖子间应留有一只手指的空隙。

在米兰看男装周，我有点心不在焉，不要误解我的意思，我说的心不在焉其实是除了T台以外，我还很喜欢看台下的人。因为台上的人都在为单一品牌show,而台下则是为数不清的品牌展示，他们才是最好看的风景，毫不夸张地说，他们都穿的人模人样……

这两天我一直在想一个问题，就是怎么才能穿得得体，这个问题口语化了就是——怎么才能穿得像个人样？看过esquire最有权势的主编大卫·格兰杰（David Granger）写过一个经历：在担任体育专栏作家期间，他明白了为何体育明星鄙视大多数记者。这并非因为记者们弱小；也不是因为他们问了不礼貌的问题，写了明星们不喜欢的文章。不。是因为记者们穿得太不得体。看到自己坐在辛辛纳提红人队的休息区采访他们的明星击球手的照片后，我得出了这个结论。我现在仍对那张照片里所穿的蓝色短袖格子衬衫印象深刻——羞辱感久久不散，因为那时我意识到，这位超级明星肯定在看到他第一眼时就告诉他自己说：这家伙是个作家。他并不愿意接受采访。他这样做并没有错。

于是，一整天的男装周，三场秀我换了三套衣服，从头到脚，不是我装B爱现，而是我记住了大卫主编的遵遵教导——要对得起自己这份职业。衣着风格是个人意愿的细腻体现。我记得当自己开始注重穿着的时候，我买了一些东西——我所能负担的东西。两套黑色西装、几件品质不错的衬衫（开始多数为白色，之后有些条纹）和一些基本款领带（黑色针织、灰色及暗灰棱纹面料）。但是直到某天早晨，我站在衣橱前为如何搭配而头疼的时候，这些东西才有了意义。

那个早晨或稍后的某个早晨，我记得我看着那并不精美的衣橱，想要尝试些从前未曾尝试过的东西。我记不起那时的搭配了，但那是个重要的时刻。它开启了一切可能性。我不再穿千篇一律的套装；我开始有自己的选择。我暂且尝试穿三项组合：两种图案和一种纹理。我发现让人眼前一亮最简单的方式是黑白搭配，尤其是黑色西装、法式叠袖（French cuff）白色衬衫和白色胸口饰巾。

当然，我也经常面对一柜衣服不知所措，而且着装多有失误。但是我每天清晨还是气宇轩昂捣持自己，即便那都是最普通的一天一天。有一天我要是仙逝了，也希望墓志铭上写着——躺在这里的这个家伙，或者的时候一只穿得像个人样……

时尚的老娘,物质的姨妈,欲望的爸爸

语出自网友竞猜题目.某新晋男性时尚杂志在接连两期做了题目为<财富的孩子>，<权力的情人>之后,网友纷纷揣测他们下一期的题会是什么？

当然,能够入选本周词条,绝不是因为这么两个耸动的标题,而是关于时尚杂志到底应不应该涉及时论报道或者说要不要新闻化?事实上,这个问题也无须争论,因为外国同行们从<esquire>到<名利场>,从<花花公子>到<GQ>都已经在这么做了.只不过我们是在中国,以当下中国时尚杂志的普遍质素,没人把他们/她们当成真正的媒体而已……

越是这样，时尚杂志们就越应该自立自强，即便众多人批评那篇<权力的情人>犹如“知音”灵魂附体，但最起码迈出的这步是对了，只不过鞋不合适或者这个“人”还没学会走路而已。

最后公布一下网友的投票结果，“时尚的老娘”绝对领先，但我最欣赏的是一网友的命题——财富和权利下的情人与孩子。相当有才！

“二”一回

洪晃阿姨新一期杂志卷首语的标题。先不说这个跟“二”有关的，先讲个我的段子：下楼去买杂志，看了看新出的《GQ》，金城武的封面挺靓的；又看看了《芭沙男士》，也不错，把何润东拍非常“暮光之城”，最后转了一圈买了一本《妇女之友》和《人之初》，屁颠屁颠回去看了……

段子就是段子，它不真实，真实的情况是，经常在一大堆时尚杂志中间，我毫不犹豫拿起一本最山寨的《ilook》，也就是晃姨的那一本。因为我总是想看晃姨又出什么“妖蛾子”了，就像这一期，她关注了未来这个话题，这个话题确实太大了，所以晃姨自己也说：敢于预测什么的人都属于比较二的，因为只要你敢说这是趋势，大家都愿意逆着走，大概是自尊心吧，谁都不愿意当那种特别容易预料的人，大家都认为扑克牌脸才是真正英雄。所以我们这期有点二，居然敢预测未来的一些文化趋势，现在马上要出刊了。最后一哆嗦，有点小腿打颤，后脊檩冷汗一阵一阵的。

但是我依然被这个话题和一个扑克脸的封面人物——易建联吸引了，所以我要说在2012到来之前，我依然愿意跟着晃姨一起“二”，时尚杂志我只看《ilook》……

不见了的I.D

冬天到了，春天还会远吗？但事实是，出版业的这个冬天有点长，有点冷。55年的《I.D》杂志宣布停刊，即便在2009年下半年宣布由月刊改为双月刊，她还是没能捱过这个冬天。

《ID》是美国历史最悠久的设计杂志之一，随着杂志的创办，每年都有设计比赛、全年设计回顾，这些是美国设计盛事之一。在《ID》出版期间，共赢得了5项全国性质的杂志奖,这对于每期仅有3万读者的杂志来说是一种极大的震撼。尽管如此，F&W的销售经理认为同其他杂志相比，《ID》没有吸引住带主流审美意识的观众。《ID》宣布这本自1954年创办的批评性杂志不得不关闭，来年1月或2月可能是最后一期。包括印刷广告下降、当今时代的资讯泛滥令核心读者（主要是产品设计师们）逐渐流失、以及免费服务的冲击（如：在线、B2B业务）等原因使得杂志不得不停刊。但F+W集团会继续举办年度设计回顾。

其实不是隔岸观火，今年内地也停了三本杂志《名士》、《风度》、《25安》，虽然张艺谋唱着“他大舅他二舅都是他舅”，但烂杂志倒掉是洗具，而好杂志的停掉却是杯具……

第一名：王菲

购物时，尤其是去几个有名买手店，经常听店员跟我这么说：王菲也刚刚买过这个，那个，这个，那个……她已经成为一个标志，尤其是这几年她没有演出、电影、红毯的时候，她的日常装便成为街拍女王的模板。总结看来，天后的日常装以运动+单宁+复古的混搭为主，因为这些组合是最安全的。实际上，我不太喜欢王菲的身形，因为她太瘦了，我总觉得女人要有点肉才叫性感，或者说它是另一种性感——素性感，相对的一面就是——肉性感。不过这些都不重要了，因为她已经成了icon,成为icon就意味着即便是放一个屁都有可能被收集起来，用来调制香氛。

我现在关心的只有一个——下一个王菲，你在哪里？

第二名：舒淇

舒淇是另外一种icon，即便她真的把年轻时脱掉的衣服一件一件穿起来了，但是我们看她的时候，还是离不开“性感”两个字。人们仿佛都有透视的眼睛，可以看穿衣服……今年夏天在北京的一个饭局上偶遇舒淇，很清楚地记得她的的穿着——草编凉鞋，花花的裙子，一个Maison Martin Margiela水桶包，整点在于颜色是火红火红的。注意！不是LV、chanel、而是Maison Martin Margiela，有点鬼马的性感，能穿出自己的性格，不是个性，而是表露出自己的性情，这是穿衣的境界。舒淇可以做到！

第三名：范冰冰
我说过内地的女星里面，能称得上时尚推手的只有范冰冰，当然这里专指红毯。红毯上的明星与红毯下的明星其实是两张“皮”——这一点也不奇怪，因为每次红毯前都有一个团队在打造明星造型，而日常你做不到。所以日常考验的是明星自己的内功。在我眼里，范冰冰的内功算是中上，其实街拍的得分重点在于不要挂“圣诞树”——名牌对于明星来说不算什么，千万不要拼命往身上挂新款。范冰冰的长处在于她会用配件，比如帽子、首饰、手表，这是讨巧的办法，因为这些细节会加你着装失掉的分。另外，一次拍摄，我注意到她穿了Victoria Beckham设计的那条仔裤，而我还知道她也在一直邀请新一代中国设计师为她试装，要是范冰冰可以成为另一个icon，那也是因为她付出了更多的努力。

周迅
都说离开了大齐，她就不会穿衣服了。我的意见是，大齐在时，周迅也没在着装上制胜过太多。周迅的身形太过娇小，红毯上本身不占优势，而在街拍中，我一直觉得不是她不会穿衣服，而是她太肆意和无所谓——太多的潜台词是：我就这么穿了，怎么着吧？这是性格上的问题，不是品味的问题。

李冰冰
李冰冰的街拍就像她的红毯一样，就是没有太多印象。好印象坏印象，都比没印象好，这是娱乐圈的法则。但是李冰冰又有所不同，因为她取胜的形象是温和、亲民，这样才会维系她身上数十个各色的代言。没个性的穿着，我们姑且相信都是她为商业的牺牲……

郑秀文
无章法和疯，这是我对天后文的着装印象，有时候觉得郑秀文把自己戏中的形象和性格带到日常太多了，或者也许她就是这个样子？坏品味也是品味，lady gaga就是佐证。

张柏芝
随性和logo太多，柏芝的着装印象也停在这上面。很多明星不太在意穿着，你不要觉得这不可能，因为穿衣服是他/她事业的最主要部分之一呀！？但还真是有这样的人，她老公谢霆锋就是明证——拍照从来不化妆，整天穿拖鞋……不是一家人不进一家门！

章子怡
贵气，这是我给章子怡的关键词。确实，她是我见过的把berkin拿得最好看内地女星，因为他的霸气足以镇得住这些“包王”。但平日里，那么多贵气和霸气，有必要吗？会吓坏身边的小朋友和花花草草的。

高圆圆
北京姑娘都有范儿，圆圆是个例外，因为她太乖，不像一个起范儿的北京姑娘。温和是造型最大的敌人，温和的同义词就是没个性，所以一个居家姑娘在街拍这门功课上是永远不会拿到高分的。

现在外面充斥着设计师版的T恤和毛绒衫。那些年轻人看来就像是刚从地铁出来一样。

出自英国《金融时报》露西?格林。格林带我们探讨了设计师品牌到底该价值几何的问题。当然，这已经不是第一次发问，就设计师品牌价格高企的问题，已经收到过很多质疑了，尤其是在这个经济不景气的年份。

经济的不景气会还原事物的本来价值，或者说把泡沫挤压出来。“当你看到品牌大减价时，就会不由自主地问自己：‘那些东西是不是本来就只值那个价？'以前你很乐意在量身定制的服装上花那么多钱，但时尚已经改变了。现在外面充斥着设计师版的T恤和毛绒衫。那些年轻人看来就像是刚从地铁出来一样。你又何必花3000美元换来这样的效果呢？”

本周有幸与马云论道几刻钟，马老师说他认为杂志应该很便宜，或者说书应该很贵，至少是杂志的几十倍。按照这个道理，那么设计师服饰就应该更贵些，相对成衣来说。但我们都忽视了一个问题：书是给人看的，衣服是给人穿的，对待一件衣服最高的敬意就是买回家，穿上它，穿破它……

别再把口红指数当作经济指标了!

英国《金融时报》吉姆?史撰文表示,事实证明，在本次经济衰退中，最成功的抗衰退美容产品是香水。在过去一年里，奢侈品公司大多处境艰难，但许多高端香水公司却业绩斐然。

市场研究机构的数据证明在今年头8个月里，美国售价100美元以上香水的销售额增长了7%。纽约邦德9号(Bond No 9)的总裁洛里斯?拉梅(Laurice Rahme)称，在过去一年里，她在全球的批发业务增长了25%。而巴黎Creed的埃尔温?克雷(Erwin Creed)指出，该公司的销售量在过去十年里增长了一倍多。

但这些高端香水非常昂贵，每瓶价格从115美元（马莱50毫升装“雨后当归”(Angéliques Sous La Pluie)）到5万美元（Creed 10升装定制混合型香水）不等。

很显然这两款香水没有进入中国,但就我的亲身体会,确实今年香水品牌的日子都挺好过,因为参加过数个香水品牌活动,都很舍得砸钱.我本人是用香水的,但我老婆总说自从我用了香水就闻不到我身上的本来味道,按照这个说法,香水销量好也证明了一点:这个世界有人味儿的人越来越少了！

到了我89岁的时候，chanel也是需要衣服的。

老佛爷卡尔·拉格菲再次声明退休与自己无关。最近两次与老佛爷擦肩而过，一次是在意大利罗马Fendi总部，我去参观Fendi的设计师工作室，一片狼藉，负责人告诉我，老佛爷刚刚来过，这些都是给他看过的，于是我坐了老佛爷坐过的板凳，摸了老佛爷用过的桌子，还拿走了老佛爷的设计手稿（复印件）……另一次是chanel的上海大秀，因为种种原因，我没拿到请柬，于是很显然，我没能见到老佛爷。

我看过老佛爷的一个采访，他说自己只吃蔬菜，因为他要保持身材，我承认卡尔也也是个奇才，就chanel来说，他能让chanel依然这么赚钱，就可以证明自己。但我很怀疑，一个只吃菜的人能健康的活到89吗？但老佛爷也许另当别论，因为佛爷只需要吃香火蜡烛也能长生不老……

技校生气质

有人说我们国内的时尚杂志都有股浓郁的技校生气质——因为它们的编辑动不动把巴黎挂在嘴边，要么今天要搞什么什么LOOK，再要么报上华丽丽的母校：东华大学之流，时不时扭来扭去不男不女，攻受两相宜的模样……

我很喜欢这个形容——技校生气质。不过我仔细想了一下，何谓技校生气质？是说我们的时尚杂志做得不成熟，还是过于流水线？技校这种学府，我们已经些许年月没有听闻了，我恰恰认为要是真有这种“时尚技校”，我们的从业人员真的都应该去“回炉再造”，因为这时尚这堂课上，我们目前的水准至多才是小学毕业。

 moss时代 

语出自qiqi。这篇文章的标题叫做“Moss时代再度辉煌”，讲述了三张儿半的超级名模Kate Moss的辉煌史，当然这包括了她的三种时态——过去时，现在时，将来时。

“Kate Moss（Katherine Ann Moss)1974年1月16日出生于英国Croydon郡，14岁时，被"Storm Models"机构的创立者Sarah Doukas发现。目前她是这个地球上收入最高的模特之一，和她的摇滚歌手男友频繁现身于舞台和电视；当然她和Topshop合作的每一季设计，也早已成为一众粉丝衣橱的不二选择，她就是这个时代超模的缩影。”

实际上，我一点也不喜欢Kate Moss，因为她太瘦了，我总觉得女人要有点肉才叫性感，或者说它是另一种性感——素性感，相对的一面就是——肉性感。不过这些都不重要了，因为她已经成了icon

,成为icon就意味着即便是放一个屁都有可能被收集起来，用来调制香氛。

我现在关心的只有一个——下一个Moss，你在哪里？

他怎么还没老？

新的一期日本版《men's non non》依然用了木村拓哉作为封面人物，依然俊朗，依然看得很多粉丝热泪盈眶……于是，众网友在下面跟贴提问：他怎么还没老呀？
木村到底多大了？说实话，我真的没兴趣知道，我感兴趣的是，木村拓哉似乎已经被定格在某一个瞬间，在时尚的角度，我自己的那一格是他的鲜艳羽绒衣，窄腿levis，red wing高帮皮鞋……这样的偶像被我们称为“大神”，于是有网友这样评述：看剧的时候觉得他面皮确实松弛了一些。但是……这丝毫不妨碍他秒杀我。我觉得他是那种无论照片上再怎么好看再怎么迷人也比不上随便一个动作更好看更迷人的人。所以，即使镜头可以反应出他的真实年纪，也不会因为这年纪比照片上大几岁，就削弱了魅力。绝对没这个可能！因为镜头前的他是生动的，他为角色设计的那些小动作小表情，是他最迷人的所在。

当然，也有煞风景但又很一针见血的帖子出现，比如——诸位，你们知道什么叫PS吗？

郭富城，很妖孽！

城城上了台湾版VOGUE新封面。在评刊论坛里，标题赫然出现了这个——郭富城，很妖孽！
说心里话，我觉得城仔很冤枉，这么多年来一直在往硬汉，浪子上靠，结果还是被人说成“妖”。有网友说：我对城城哥的爱，只能停留在他梳中分的那个年代。。。后来 我觉得他娘了。。。我很奇怪，中分时代确实不娘，但是很2吧？

我这里其实是想对“妖”这次做一个释义，新华字典里说——妖：1、迷信的人指异于常态而害人的东西：妖魔鬼怪。妖精。 2、装束或神态不正派：妖里妖气。妖态。 3、媚，艳丽：妖女。妖娆。妖艳。妖冶。妖妍。 4、邪恶而迷惑人的：妖言。妖人。妖术。

我想这里说城城的“妖”应该属于释义中的第二种，装束和神态不正派。说实话，我觉得要从这个封面看这个“妖”字，城城就更冤了，Dolce&Gabbana的这套西装我也刚刚用过，穿在了谢霆锋身上，众人皆赞……而且城城的脸明显是四大天王最乡土的，我经常看他的扮相就会想起鲁迅先生笔下的一个经典人物——润土。

对于城城的蒙冤，我的建言是——走自己的路，让别人无路可走吧！

胸也是摄影师的！

何洁上了《时尚先生》，脱了一件衣服，露了一个背，很健康地露出了纹身。但还是议论纷纷，一条跟贴非常出类拔萃，大意是有内幕人士说何小姐穿的牛仔裤是摄影师的……于是有人回复：胸也是摄影师的！

这句点评的精妙之处在于一语双关，在时尚界，摄影师的“造胸术”绝对属于基本功范畴，更有甚者，据说大牌摄影师陈曼桑每次都用3D建模来丰胸，这样才可以看上去挺美，全是高科技！
众多八卦留言中只有一个网友的回答充满爱，太有爱，他说——把穿着的衣服一件件脱掉，再穿上，也就完成了一个明星的成长！

小说的第二章就叫这个-----爱自己,就等于是爱你

说得多好听呀,我发现一个真理:这世界上都是爱自己的人

太爱自己的直接后果就是:爱别人的时候就很无力

全是鸡贼王,谁也别责怪谁了

在意大利去看了传说中的la perla的showroom，以前就知道丫是最好的，最贵的内衣，但好在哪里贵到何处，阿拉不晓得呀。

后来到店铺看了一下价钱，一个bra大概4000人民币左右，还是挺奢的……

他们的设计总监，非常有型的意大利老爷们儿，先给他好好拍张照，他不同意，说今天穿得太不像话，因为刚从工厂出来……

我看了一下，当天他穿的是：可以辨认的——Tods的高帮靴，hermes的腰带，一块英国古董表，他告诉我他的毛衣是优衣库！

la perla的内衣很情色，这也是欧洲的内衣文化和传统，俺很喜欢这个羽毛衣……

这个是007穿过的裤衩，la perla 长年赞助007系列，说实话，够难看的……

今天的la perla已经被美国基金收购，意大利很多家族企业都是如此……

我担心写博客这件事太容易了，连胎儿都能做到，而且这样隐私很容易被侵犯，创造力也会渐渐枯竭。

塔维·葛文森（Tavi Gevinson），13岁，新一代ｆａｓｈｉｏｎ　ｉｃｏｎ这样说。Tavi２00９年最红的一个时尚博客，她的“The New Girl In Town”成为很多人每天生活的一部分。她成为众多时尚杂志的话题人物，刚刚登上《POP》杂志的封面。她确实掌握大量的时尚信息，对时尚“了如指掌”，但基于她年龄优势上的独到见解也确实是她吸引聚焦的法宝之一。更何况，她不仅对每一季的流行趋势都有自己的看法，在她的博客中你还可以看到她对生态、环境、甚至政治的关心。

虽然传统的传播方式还是当今的主流，但毋庸置疑的是，塔维·葛文森这样的姑娘掌握着未来时尚界的话语权，这只能说明时尚界也要干部年轻化。

 Terry Richardson＋Orlando Bloom

2010年春夏大片，ME&CITY骄傲的宣布，将邀请英国著名男星精灵王子Orlando Bloom（奥兰多布鲁姆）作为新一季的代言人，他将与同样来自英国的Aggy能共同演绎ME&CITY 2010年春夏最新系列。

摄影师是惊世骇俗的著名情色摄影大师Terry Richardson，他只用傻瓜相机拍照，背景与人尽量接近，其作品充满挑衅、不受约束、渗露出诱人的欲望，无数明星名模在他的镜头前宽衣解带突破尺度，挑战自我极限。此次是Terry第一次与中国品牌合作，他将如何表现东方的含蓄之美，大家都很期待。

我几次写到ME&CITY，我也知道叫好的不多，而事实上，一个蓬勃繁荣的时尚产业像是一片需要历经无数代人才能缓缓生长而成的森林，而一个可以出未出声的时装品牌则是这片森林中一棵枝冠繁茂的大树。我们现在的问题是，大树太少，杂草太多……

从今仅作创意人

《周末画报》，作者：刘锋。山本耀司倒闭，不是新消息了，但是坏消息，而新消息与好消息是拯救鬼才的白衣骑士终于出现——一家日本私人投资公司接手了山本君旗下的所有品牌，也包括我私人很喜欢的山本耀司女儿的品牌limi feu。

事实上，相对于山本的倒闭，人们更关注的是整个日本奢侈品市场的大萧条，很多品牌已经收缩日本的市场，比如LV，更有甚者如范思哲还退出了日本市场。而大家一直看好了海的那边——我们。

回到事件本身，我知道设计师品牌倒闭不是什么新鲜事儿，但一代大师的公司倒闭，确实很让人扼腕，这叫晚节不保吗？算吗？不算吗？算吗？

这个blog本来发誓不写一些鸡零狗碎的心灵鸡汤的，但是看了苏里大师的blog——http://sulifotos.blogbus.com/以后，我惊醒了，原来大师也有私生活的，我一大师傅怎么就不能有？

昨晚，睡不着，怎么都睡不着，酒店的床我的身子已经习惯了，但身子里的心还不习惯。开车出去，去了护城河，去了那里楼下，几根烟下去，我电话，拨出去收回来，收回来拨出去，再拨出去收回来……

我想要什么？我总是这样问自己，最可怕的状态就是lost in……in各种各样，我现在是lost in自己。

我想我的小说真的该动笔了，第一章就叫做得知你过得不好，我也就安心了，这个题目我想了几个月了，就这样，就这样吧……

能够坐下来吃上一个汉堡包是多么惬意啊！

贝弗莉·约翰逊(Beverly Johnson)。作为35年前，第一个登上美国时尚杂志《Vogue》封面的黑人模特，贝弗莉接受媒体采访时这样说道。她很开心，现在已经不是一名模特，而肆无忌惮地吃一个汉堡已经是人生的美事之一。

其实我一直困惑，造成模特瘦骨嶙峋的原因到底是什么？始作俑者是设计师？是读者？还是模特本身？但是，贝弗莉还提到了另一个原因，她对比如西班牙设立最低体重指数这样遏制模特过瘦的方法感到悲观，因为“我们那个时候没有互联网,没有全球即时通信工具。时尚杂志拥有数十万读者，也许少数杂志能上100万，但那时的模特并没有今天这样的影响力。只是我们自己小圈子内的人才会瘦到夸张地步。买杂志的人会看着照片说“夹克不错”，而不会说“她怎么这么瘦，我要像她一样。”或者，如果她们真想和我们一样，那也是因为我们模特本身，而不只是因为我们如何瘦。”

但说实话，我接触过很多瘦模，她们虽然体重比棉花还轻，但力大如牛，我觉得这是因为她们瘦到了最高境界——“骨头里面全是肉”……

你的外套有几个口袋？

英国《金融时报》乔什?西姆斯。以前被我忽视的男装口袋，现在正是列上了议事日程， 而且另一方面，乔什还认为“在保持男装阳刚气概的战斗中，与各种男式手拿小包的激烈竞争以口袋的形式出现——通常为矩形，有时带有翻盖。”因为“口袋实用，而且是区分男装和女装的一种标志——男人拎着小包看上去实在太过阴柔了”。

不仅仅是为男装界壮阳，口袋对男人还有其他意义，即便是有些设计已经很夸张——你真的需要4个以上的口袋吗？或是专门为手机准备一个口袋？但专家认为：在某个深度心理层面上，男人对口袋有种依恋。即便口袋空着，也能带来某种可靠感。最简单的理由是，把手插在口袋里很舒服！

关于口袋的探讨，我觉得没必要那么深奥，即便是经济危机，你衣服上多两个口袋也不能当移动旅馆使唤，不仅不拉风，还招贼！

我将让你性感至极。

全球最炙手可热的时尚摄影师马里奥?特斯蒂诺(Mario Testino)这样叙述他与珍妮弗?安妮斯顿的合作时开场白。“她当时刚刚与布拉德?皮特(Brad Pitt)分手，”他表示，“她就像个可怜的孩子，而我对她说，‘我将让你性感至极。”

作为一个拍摄过戴安娜王妃，朱利亚·罗伯茨、梅格?瑞恩的全世界最美丽的女人的摄影师，说起对女人的感觉，“女人对我们来说很陌生，因为我们不是女人，” 特斯蒂诺以男人对男人的语气补充道：“女人受到的保护和非议、赢得的眼球与赞赏都比男人多得多。女性远比男性令人着迷。”

我甚赞同马里奥的言论，因为早有西方名谚：永恒的女性指引我们前进……

心画
——这是SHIATZY CHEN 2010春夏系列时装发布的主题。这两字无论拆开还是合上，我都挺喜欢，但我不明白是什么意思。品牌是这样解释的：言，心声也；书，心画也。应目会心，发声见画。「言为心声」，诚于中，则形于外，透过视觉传达媒介以抒发人之情感。「言」与「书」皆源于心境，立身画外，存心画中，为传达思想感情而映照出喜怒哀乐与涵养胸襟。自古以来，深识书者，惟观神采，以形写意，以意动人。所谓：「书，如也。如其学，如其志。」以笔墨铸冶物象，渲染气韵，驱谴情志。「书为心画」通过创作酬献心声，以抽象的意境描绘神采，兴会所至，触笔成文，悠悠蕴藉，思出象外，泼墨挥毫皆成天趣，点化「有无相生，无画处皆有妙境」的空灵境界……

tnnd,我还是没看明白。而且我也不知道这是一个怎样的品牌。我猜测它一定是包含中国元素的品牌，但问题是这样，如果你是中国人，你做的品牌设计的衣裳本来就充满中国元素，因为你流着中国的血，吃着中国的饭，过着中国的日子……如果不是，我也劝您就别趟中国元素这个浑水了，我们自己个儿都够闹腾了，您就别插一脚了。谢谢。

“掌控”时尚

出自blog我的时装时刻。说的是在iphone上玩时尚的事儿，但这话题不新鲜。iphone我没有，但据传说它很牛X，可以打电话，发短信，上网，看电视，搞对象，换保险丝……所以在它上面搞点时尚的玩意儿，太正常了，弄个秀，发个片，上个模特，推件衣裳……

但我不同意，它会取代xxx,搞黄xxx的这种言论，只不过是个媒介，看得见摸不着，衣服还是要穿穿，就好像恋只有自己谈了才知道什么叫爱。顺便说个段子，周末我去天津听相声，其中一个段子说的就是电视购物卖手机的事儿，人家不是卖iphnoe，卖的是Nophone,人家不光卖手机，卖手机还送南非真，注意是“南非真”，没“钻”。我觉得时尚这事儿有时候和这个户有卖手机的有点相似，花里胡哨一堆忽悠，为的都是一个“卖”字。

中山·装

语出自我自己。北服50年庆做了一场叫“中山装概念”时装创意秀。中山装是我很感兴趣的话题，我曾经专门做了点“研究”。 名词解释这样说——中山装为服装的一种，是以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。中山装具有很高的历史文化价值。辛亥革命后，"红帮"裁缝王才运根据孙中山、黄兴等人的意见，采用西装造型和制作技术，融入中国的服饰文化传统，根据中国人的体形和气质，试制了初期的中山装。根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义，如：依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定上衣前身设4个口袋，依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前门襟为5粒钮扣，又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口还必须有3粒扣子等。裤子有三个口袋（两个侧裤袋和一个带盖的后口袋），挽裤脚。很显然，中山装的形式在西装基本形成上又揉合了中国传统意识，整体廓形呈垫肩收腰，均衡对称，穿着稳重大方。

曾经有个品牌说自己是“入选巴黎卢浮宫的时装品牌”，我还挺奇怪的，巴黎卢浮宫要这衣裳干吗？所有保安的制服抑或是保洁人员的工装？要是中国真选个东西登堂入室，那也该是这个中山装。所以，一切戏谑和解构中山装的行为，我都蛮排斥，搞来搞去，就剩个“装”了，道理就是这样——现代非要和历史搞在一起，搞不好就是强奸的感觉。

穿Victoria Beckham的Jennifer Lopez

Jennifer Lopez身穿好友Victoria Beckham的时装品牌走进了白宫。之前好多新闻报道过辣妹自创的时装品牌Victoria Beckham销量不佳，但已经“四张儿”的Jennifer Lopez却在0910秋冬系列发布后第四天就穿着它走进白宫，同丈夫以双胞胎宝宝一同拜访总统奥巴马及其家人。

有一点比较诡异，那就是与ｋａｔｅ　ｍｏｓｓ版ｔｏｐ　ｓｈｏｐ一样，Victoria Beckham也是只有拥有水蛇腰的女性才能穿得进去的服装，但身材丰满的"美臀天后"Jennifer Lopez是怎么穿进去的呢？而且那件尽显身材的裸色紧身连衣裙，后背有一条双头长拉链，同时还搭配了christian Louboutin高跟鞋和Salvatore Ferragamo手袋。不过这样也对。可大可小，有软有硬，这玩的是仿生学……

败家子从娃娃抓起

语出自英国《金融时报》撰稿人露西?格林(Lucie Greene) 。原文的标题叫作－奢侈品下一站：青少年市场。
“九月到了，为返校作准备的购物者纷纷走进世界各地的商店。铅笔盒要换新的了，健身装备也要买，脚的尺码要量一量，准备添新鞋了。但这一回，统一整齐的校服不需要了！”——这就是露西?格林这篇文章的开头。后面的分析非常靠谱儿：部分由于文化的转变，部分由于经济衰退，20以下的青少年已稳步成为一批重要而有价值的消费者——文化的转变催生了年轻的“时尚明星”，比如露德斯·奇科妮(Lourdes Ciccone)、安芭·贾格尔(Amba Jagger)和艾希斯·贾格尔(Assisi Jagger)姐妹等；而经济衰退则促使父母通过继续为子女购买（略少一些的）昂贵品牌产品，来减轻自身的受挫感。于是众多商家针对这部分消费者开发很多产品，但专家认为这一代的消费者与上一代区别很大——“他们有很多不同的优先考虑，环保是他们极其关注的一大事项。他们非常成熟。奢侈品牌需要创造出能直接吸引他们的东西。我还没有看到这一点。”

文章写得有理有据，不好的是标题太“平”，于是我斗胆改成——败家子要从娃娃抓起……

将锥形裤进行到底

Sienna Miller登上《ｖｏｇｕｅ》封面，又一个八零后女星成为ｆａｓｈｉｏｎ　ｉｃｏｎ。难道这位28岁的女演员还不够出名吗？ｖｏｇｕｅ的标题叫：下一站天后。这个标题是否有问题？是，又或不是。在时尚界，Sienna Miller是IT Girl，她还是一位服装设计师，与妹妹推出时装品牌Twenty8Twelve并参加了伦敦时装周。

而最近流行的锥形低裆裤就是Sienna Miller出镜率最高的单品。而这也是坚持其本人简约的着装风格的很好体现，无论是黑白灰搭配还是彩色豹纹印花，整个着眼点都落在外部廓形上，而细节在于面料肌理和质地，无论是针织、编织还是蕾丝花边，万变不离其中。

人家的是推手一茬一茬连绵不绝，我们就是杀手杀手此起彼伏，这就叫差距。

消费者的引导有正有负，一个具有负的消费欲望引导的商品，经过反复营销，导致结果就是该商品和其他消费者美学水准的下降。相反，有美感的商品放在不成熟的市场中，却能对当地的消费者产生启发，引起他们的消费欲望。

此文来自对日本著名设计师，MUJI的创意顾问原研哉的一篇报道,转载自think silly be happy的blog。长久以来，有句话一直憋在我心里，不敢当众说出口——咱中国人为什么集体那么难看？在异国他乡路遇亚洲人，光凭穿衣打扮，一眼就可以分辨出哪些是咱大陆同胞，正确率99%。当然也有为国争光的少数派好看个体，但这些很多时候会被误认为是日本人或韩国人。这就是审美的问题，只有知道什么是美，才会让自己美。但问题是，哪种审美才是成熟的？标准在哪里？要是我有了标准，可是别人如何理解我的标准？又如何证明给正处于不成熟审美包围的人明白呢？

当开始设计男装后，我们所考虑的男生类型是那些会赞美JIMMY CHOO女孩的男孩们。我们选择设计的款式是那些简单，实用却又不可或缺的。

JIMMY CHOO在回答我关于他与H&M的合作的提问时，这样说道。我很诧异，因为之前JIMMY CHOO确实没有任何的男装设计经验，所以我很好奇他会在这次的合作上融入哪种理念呢？我也很想知道你对于设计男装有什么样的感觉？是觉得比较简单还是比较复杂？必须承认，jimmy choo是个睿智的人，无论是回答的方式还是内容。于是，对于这次在11月正式开售的限量设计，我的期待并不来自于H&M X Jimmy Choo的 “工薪消费，贵族享受”高性价比，而在于这可能是诸位男士近些年来唯一一次可以感受Jimmy Choo一贯女性审美的有趣旅程，因为他明确地告诉我：目前对于男装设计没有任何长远计划，在这之后Jimmy Choo仍然是只针对女性顾客……

凝视一个直男让我觉得尴尬。
 
王一鹏语。面对《时尚先生》杂志一个叫做“今天我们怎样做男人”的专题，媒体人王老师得出以下结论——这个专题的开篇里说：要学会做一个男人，请从正面凝视别人开始。所以我就试着凝视了他们一下下，5秒后得出若干心得：一，明星脸上就是比普通人光滑；二，近观别人脸上的痦子会慎得慌；三，梁文道老师最近火力壮；四，韩寒的嘴真的有点歪。反正我得承认，凝视一个直男让我觉得尴尬。

男人看男人，会有点尴尬，这话确实有道理，因为科学告诉我们——异性相吸。我一向特别忽视同行对自己的评价，因为它客观不了，即便真的客观了，我也会觉得不客观，因为本身自己面对人家同行的评价的时候就不客观。这话太绕了，但在中国的当下的媒体环境下的现实是——人人都觉得自己最牛B,所以我最近msn的签名档是：你把牛B还给牛，我们还是好朋友……

中国真高兴

《ilook》杂志封面标题。副标题是Gay China,封面人物是青年设计师、中国时尚媒体的私宠周详宇。我明白编者的苦心，因为gay确实也有“高兴快乐的意思”，而借此引出关于中国“同志”的话题，确实大胆又标新。这个话题早该讨论了，不过因为没看到杂志，我不知道一本时尚杂志是怎样说这个事儿的。

很出乎我意料，网友们的反应有些苛责，一部分人认为周同学在封面上很难看，不过一直以“恐怖分子”的身份出现在时尚界的洪阿姨和她的杂志从来没有把一个美轮美奂的封面作为她们安身立命的根本。还有网友觉得“如果以Gay为主题做封面，应该以Gay的特质来表现，特质一，一般来讲，需要有“迷人”的外表（够帅气、够英俊、够性格、够潇洒、够有型、够玉树临风、身材够好，择一即可） 另外，应该以「美学」作为表现，也就是把一个男人以“唯美”的角度拍摄。”很显然，这个封面不合乎要求……

但最无厘头的时有人觉得“这个封面是在强行推广计划生育”，如果不是开玩笑，我还真是要问一句：你妈贵姓？

萨科齐总统的着装颇为用心地使自己看起来年轻一些，但不是那种老来俏的感觉——牛仔裤、卡其布衬衫和飞行员式太阳镜，当然，他的沙滩短裤长了点。

英国《金融时报》撰稿人考林?卡麦隆(Colin Cameron)撰文分析这个夏季各位领袖们度假的时候都穿了些什么。

对于领袖们应该怎么穿，穿什么？“如今的窍门是：永远要看起来很专业，”林·保罗(Lyn Paolo)说。他是电视连续剧《白宫风云》(The West Wing)中乔赛亚·杰德·巴特尔的服装设计师。“这是政治人物的安全线，最重要的原因在于，如果他们脱掉外套，他们就改变了自己的公共形象。这就是布朗明智地坚持原有风格的原因。”

我在杂志里也制作了一个栏目，叫作“what leaders wear”，分析领袖精英们的穿着，本来这个栏目叫作“Follow Me”，但是后来我觉得这事儿比较扯淡，我十分怀疑领袖们的穿衣示范作用，而让一个白领穿得像个总理，这决不是在帮他，而是在害他，因为这样一来，你让他老板该穿什么？

走在时间前面。

语焉不详，出处不明，完全来自于我自己的感慨。做杂志的，尤其是时尚杂志，永远是走在时间的前面，8月做着羽绒衣，3月做着T恤衫。这种季节颠倒是工作的常态，就这样还感觉抓不住岁月的尾巴。不过，记得看人写过一个时尚杂志的金科玉律，说——怎样才能把握今夏的流行走向，翻翻10年前的《Vogue》就可以了，因为时尚就是个轮回。

要我说，先忽悠了自己再忽悠读者，这就是时尚。

我们的纪念刊上市鸟，捧场吧！！！！！！！！！！

说实话，我是最不重视时装大片的，原来。今年一月，我写过这么一段——其实我们每天都在强调大片的重要性，探讨怎么样才把大片拍得更华丽更视觉，但我们都没有个可以得到普遍认同的结果。是不是可以这样理解，时装大片要展现下面几项要素：告知读者时装搭配的方法；传达所拍摄时装整体视觉和设计细节；体现这本杂志的视觉美感和震撼；要是女模我还会多看看腿够不够长……

过了半年，我的想法有些变动，因为事实上时装大片不光是给读者看的，我们是给客户看的，这个东东代表了一本杂志的整体美学水准，是核武器！

九月年刊，我们在沙漠拍了一组大片，摄影师苏里擅长人文摄影，这也是我们另辟蹊径没有在时装摄影师里寻找合作者的原因。事实证明，我们的选择是正确的，哈苏+超广角+胶片的质感，我很喜欢……

感谢众位，留给我一个完美的年刊回忆！

摄影：苏里 策划：周周 杨一帆 化妆：徐彤 助理：王瑾

模特：孙菲菲 付正刚 纪焕博

9月是我们的年刊，年刊的意义就是要比平时厚一些，再厚一些，再厚一些。然后大片要好多组，好多组，长长的，像手纸一样长。所以连轴转带着众孩儿去了沙漠和草原，连轴转拍了两组。

下面的这组箱包是我超喜欢的，原著民或者少数民族做模特不是我们首创，但一般人还真不敢这么拍，除此之外，我的感受是——1，原住居民的租金绝对比专业模特高；2，羊确实没有人听话……

华丽的迁徙

策划：周周 创意：周周 杨一帆 摄影：苏里